По следам тюрков. По пути Чингисхана

Со дня этой уникальной поездки прошло 3 года. Но память о ней жить будет вечно, о ней будут помнить и те, кто посмотрел  пятисерийную документальную картину  о совершенно других казахах и их ценностях -  «В поисках Тенгри» («Тәңiр Жарылқасын») режиссера Рустема Абдрашова.  История берет начало с 29 июня 2011 года, когда караван Рустема Абдрашова ставит задачей преодоление пути в 6000 км, чтобы добраться до Монголии. Почему именно Чингисхан стал путеводной звездой? «Потрясатель Вселенной», жестокий правитель огромной империи, которую он создал не только огнем и мечом, но и своим выдающимся умом,  и полководческим талантом. Он возвел степной кодекс чести в государственную идеологию. Империя Чингисхана имела мощную, строго организованную армию, сильную экономику, она сумела положить конец распрям между племенами, подчинив их единому центру. При Чингисхане усилились культурные, торгово-экономические контакты Востока и Запада. Для Рустема Абдрашова Чингисхан – та яркая звезда на историческом небосклоне, которая привела его экспедицию по дорогам далекого прошлого. Это путь сквозь тысячелетия, в разные исторические эпохи. Горный Алтай – колыбель целых цивилизаций. Просто потрясающие земли, населённые удивительными людьми, такими как сохранивший свои традиции представитель рода Иркит – Байзын Будус. Алтайцы, впрочем, как и все тюрки, хранят память поколений: Байзын знает своих предков до седьмого колена, а также генеологию алтайских племён, среди которых встречаются названия казахских родов. У алтайцев есть племя казак-кыпчак. Оказывается, у каждого алтайского рода есть своя священная гора, а у племени казак-кыпчак нет. Дело в том, что это племя пришло на эти земли только в ХVI–ХVII веках из Казахстана. Ещё здесь есть род «Майман» (в алтайском варианте Н заменена на М) и получается, что «майманы» - это наши «найманы», ещё встречаются «кереиты», которые давно стали частью алтайских племён. Байзын неплохо знает историю чингизидов и как истинный алтаец владеет искусством горлового пения кай. Каждый его кай – отдельная история, легенда. Это эпос об алтайских батырах в 12 томах «Алып Манас». У кыргызов название эпоса – Манас, у казахов называют древний эпос созвучно – Алпамыс. От него мы узнали много интересного о местной топонимике. Согласно народной этимологии, река Волга – Едилсу звучит как Иволга, что означает «постоянно журчит», а  Алтай – «Алтын» – это золотые горы. Барнаул – «Бар аул» (есть поселение), Бийск – Жаштура («жас» – молодой), Томск – Тынтура (тынык су – тихая вода), Обь – «Тойбодым» («ненасытная»), Иркутск – Иркит («перебродившее молоко»), Енисей – «Енесай» (ана – «мать»). Услышанное от Байзына лишь подтвердило наше предположение о том, что все тюркские народы вышли с Алтая. Это их общая прародина. У алтайцев сильны реликты тенгрианства. Его суть – в особенном трепетном отношении к природе. Она направлена на экосознание человека: «Не сори, не руби леса, не загрязняй воду, сохраняй чистоту природы и своей души. Почитай традиции предков». Этот завет нашёл продолжение в теперь уже современном учении об Алтае, так называемой алтайской идее, которой уже давно занимается писатель-евразиец Бронтой Бедюров. В Республике Алтай в два часа ночи гостей встретили бешбармаком и баурсаками. В обставленной по всем традициям казахской юрте хозяйка по имени Ермек рассказала о жизни в Кош-Агаче, о сохранении традиций и самостоятельном изучении языка в российском селе. Несмотря на позднее время, команда не торопилась расходиться: пока учёный-тюрколог Напил Базылхан, проживший большую часть жизни в Монголии, вместе с другим учёным Крымом Алтынбековым обсуждали увиденные по пути оленние камни и древние курганы, Рустем Абдрашов делился планами на следующие несколько дней. Участие в оживлённой беседе принимали не все: одни продолжали работать, записывая видео и фотографируя участников экспедиции, другие слушали народные песни под звуки домбры музыканта Ерлана Сабитова. Следующая остановка была у сакских курганов. Гробницы вождей древних алтайских племён также загадочны, как египетские пирамиды. Древние саки умели создавать под курганами «вечную мерзлоту», благодаря этому феномену до нас дошли уникальные изделия древней культуры. Монголия У Монголии с Казахстаном намного больше общего, чем можно предположить. В центральноазитской стране, что находится на высоком плоскогорье и не имеет выхода к морям и океанам, с практически казахским Баян-Ольгейским аймаком, кочевым образом жизни и разным вероисповеданием, трепетно, с уважением и всей учтивостью хранят память о Великом воителе Чингисхане. Казахский народ такую преданность к фигуре не то монгольского, не то тюркского военачальника, не выказывает, но о своей исторической ценности на территории другой, но совсем не чужой страны, не забывает. К тому же оба государства продолжают расширять границы экономических и культурных взаимоотношений. На сегодняшний день Монголия экспортирует в Казахстан текстиль, продукцию животноводства, минеральные ресурсы, драгоценные и полудрагоценные камни. В стране работает центр культуры Казахстана "Арулар", где местные казахи шьют национальную одежду. Изучать им родной язык не приходится, его они знают и так, со всеми обычаями и традициями. Это неудивительно, ведь общая численность этнических казахов в Монголии составляет более 140 тысяч человек, что примерно 5% всего населения страны. Территориальную границу казахстанцы также проходят беспрепятственно: гражданину Казахстана виза в Монголию не нужна.                                                  Казахская Монголия Монголию ежегодно посещают 700 тысяч человек. Нам встречались туристы из Бельгии, Италии, Франции, Кореи, Китая, России и Казахстана. На российско-монгольской границе съёмочная группа простояла три часа, познакомившись за это время с автостоперами из Польши, Америки, Финляндии. Путешественники на контрольно-пропускном пункте Монголии четыре часа ждали своей очереди из-за монгольских казахов, перевозивших весь нажитый скарб в Казахстан. Дюжина монголов на глазах у интуристов превратилась в казахстанских оралманов. Знакомство по-монгольски Настоящая же страна кочевников одним туристам может улыбнуться, другим – лишь ухмыльнуться. Как правило, при встрече монголы вместо привычного «здравствуй» спрашивают «как поживаете». Местные жители в большинстве своём с улыбкой отвечают на вопросы на ломаном русском или очень хорошем английском. Их речь с непривычки режет слух, так как монгольский язык изобилует согласными. «Самбайнэ», – говорит один монгол другому и протягивает пузырёк с нюхательным табаком – «там-хи». В аймаках и сомонах (районах) – это традиционное приветствие. За 15 дней экспедиции казахстанцы встретили музыкантов, владеющих старинной техникой гортанного пения, и играющих на моринхуре (монгольский кобыз), побывали в доме охотника беркутчи - потомка древнего рода абак-кереев, сохранившего традиции охоты с ловчей птицей. Кстати, костюм охотника из шкуры жеребенка называется "жаргак-шапан", похож на одежды американских индейцев. Головной убор - керей-тымак - шьется из лисьих лапок. На одну шапку уходит до семи лис. Тот, кто имеет такой тымак, считается в Монголии состоявшимся охотником. Мы попали в Монголию в дни празднования 100-летия независимости страны. Поэтому «Наадам» или «Три игрища мужей» отмечался с большим размахом. С 11 по 13 июля монголы надевают национальную одежду «дели» и с государственным флагом прибывают в столицу для участия в соревнованиях, многим из которых уже не меньше сотни лет: скачках, стрельбе из лука и борьбе.                              Земля синего неба и священных холмов Монголия могла бы стать страной астрономических обсерваторий. Беспорядочно рассыпанные звезды в буквальном смысле освещают дорогу заблудившимся путешественникам, а небо балует своим лазурным цветом, не предвещая дождя или даже града в казалось бы тихую летнюю ночь. Разговор о чистом небе в этом trip-рассказе не случаен: основными божествами в монгольском тенгрианстве являются Небо-Отец (Тэнгэр Эцэг) и Мать-Земля (Газар Ээж). Чингисхан называл источником своей власти волю Тенгри и начинал свои указы словами "По воле Вечного Голубого Неба". Вот почему так важно, чтобы небо благоволило путникам. Монголия аутентична. Это страна «внутри себя». Ей не приходится бороться за сохранение своей самобытности. Постучавшаяся в эту страну цивилизация осторожно сосуществует с традиционным укладом жизни кочевого народа, не мешая ему жить в юртах и оставляя право слушать по радио народную музыку с элементами протяжного пения урянхайцев «Уртын дуу». Кстати, феномен урянхайского языка, как утверждает тюрколог Напил Базылхан, в том, что он представляет собой симбиоз древнетюркского и древнемонгольского языков. Возможно, именно по этой причине им легко даётся казахский язык. Монголы – суеверный народ. Каждые пять километров нам встречался священный холм из камней «Ово». У холма монголы общаются с небом, просят хорошей дороги или благодарят, оставляя здесь же тугрики, еду или одежду. Однако чаще всего место повязывают хадагом – синей лентой, самым распространённым видом талисмана и украшения в Монголии. Монголию часто называют страной орлов. Хищным птицам – раздолье. Огромные пространства, где редко встретишь человека, полны разной дичи. Беркутчи пользуются в народе большим уважением. В Сагсае мы познакомились с потомком абак-кереев, беркутчи Куатом Кабылкажыулы, который поделился секретами своей профессии. На осмотр самых интересных памятников у нас не хватало времени, и  экспедиция разделилась на две группы. Первая команда вместе с Абдрашовым изучала выложенный из камней гуннский курган и древнетюркские каменные изваяния. Вторая команда во главе с режиссёром, художником Сабитом Курманбековым стала любителями наскальной живописи. В Баян-Олгее петроглифов очень много, и они уникальны. Участок в 15 километров буквально стал художественной галереей эпохи бронзы – своеобразный  Монгольский Тамгалы Тас. Монголия славится кожей, кашемиром и верблюжьей шерстью. Члены экспедиции скупили все тёплые носки в одной из товарных лавок Баян-Олгея (летом температура воздуха – в среднем +15,+17 градусов по Цельсию) и шапки тойробшо малгай. Головной убор для потомков Чингисхана не просто предмет одежды. Во время различных торжественных событий шапку надевают, чтобы выразить уважение гостю. Так, купив один из монгольских тымаков, режиссёр Абдрашов почти с ним не расставался. В эти дни экспедиции предстояло спуститься с горных хребтов Монгольского Алтая, пройти по окраине  пустыни Гоби, подняться до Хангайских гор, чтобы добраться до Каракорума – древнейшей столицы империи Чингисхана. О пустыне Гоби мы слышали немало жутких историй. Дальнейшую часть автопробега позже кто-то из наших острословов  назвал  «не жаздым, Құдай» – «Господи, что я тебе сделал?». Дарвинский монастырь – святое место для паломников.  По вероисповеданию большинство монголов – буддисты. При этом никто из монголов практически не знает ни одной молитвы. И, как выяснилось, знать их они не обязаны. Для чтения молитв в каждом монастыре существуют барабаны. Прокрутив один из них, считается, что вы произнесли молитву. А если прокрутить три раза заполненный священными книгами большой барабан, то можно считать все молитвы прочитанными. В Баянхангоре мы посетили местный музей, в котором  большая коллекция оружия эпохи гуннов. Особенно богат на такие находки юг Монголии. В древнетюркскую эпоху здесь образовалась конфедерация тюркоязычных племен, объединённых азиатскими хунну.                                            В долине реки Орхон Монголия занимает первое место в мире по самой низкой плотности населения. Из двух с половиной миллионов человек почти 50 процентов монголов проживает в столице – Улан-Баторе. При этом большинство горожан предпочитают благоустроенным домам переносные юрты. Помимо выполненных по старинной технологии резных гэров можно встретить «урбанистические» юрты-кафе, юрты-магазины, юрты-музеи. Состоятельный монгол может позволить себе спутниковую тарелку и японский джип. Печка на дровах соседствует с холодильником и телевизором, работает Интернет, и есть мобильная связь – 20 тенге за минуту разговора с Казахстаном и другими странами. В одном из модернизированных гэров хозяин туристической базы Угий (недалеко от города Каракорум), где мы остановились на несколько дней, приветствовал не одну знатную особу. Здесь угощали сутэй цаем (монгольским солёным чаем) и арулом (сушёным творогом) принца Японии и канцлеров Германии. Экспедиция «По следам Чингисхана» на перевалах не раз останавливалась в юртах, где угощали кумысом и лепёшками, а иногда и бараньим блюдом хорхог. В благодарность команда делилась казахстанскими конфетами с выбегающими на встречу детьми. Мы оказались на распутье трёх дорог: направо пойдешь – в Каракорум попадёшь, налево – в Орду-балык, а прямо дорога ведёт в Жыланды-балык. Мы решили не сворачивать с пути. И первым пунктом маршрута стал Жыланды-балык, расположенный в дельте реки Орхон. Это северная ставка тюркской империи. Путешественники также побывали на монгольских джайляу, где когда-то располагались ставки Чингисхана и известного военачальника Кюльтегина, жившего в VIII веке. Экспедиция встретила десятки балбал-тасов, а возле развалин древнего города увидела арбу, уникальный экспонат, представляющий собой телегу без единого гвоздя. Интересно, что многие учёные, в том числе тюрколог Базылхан, связывают происхождение слова «қазақ» именно с арбой. Настоящее Монголии неотделимо от прошлого. В сердце Азии скифские курганы, погребальные оградки, наскальные рисунки соседствуют с руническими стелами – надгробными памятниками тюркским каганам и полководцам VI–VIII веков, развалинами Каракорума, построенного по приказу Чингисхана, а также древней столицей Уйгурского каганата в VIII–IX веках Орду-балык (Карабалгасун). Долина реки Орхон – эпицентр тюркской цивилизации, где были созданы могучий союз хунну, государства Сянби, Тоба, Жужан, Восточно-тюркский каганат и империя Чингисхана. Наша экспедиция посетила первым делом мемориалы Кюльтегина и Бильге-кагана. Это самые значительные общетюркские каменные памятники доисламской эпохи. С конкретными историческими именами, с датами, с сопроводительным текстом. Тюркский рунический алфавит был создан на основе тюркских тамго-знаков, которые в совершенстве выражают тюркский языковой ярус, универсальный для всех тюркских языков и диалектов. Вместе с тюркологом Робертом Эрмерсом экспедиции Абдрашова посчастливилось прочитать расшифрованную лишь сто лет назад эпитафию великому полководцу Кюльтегину. Спустя 13 столетий его потомки вспоминают завет предка: «...Я ради тюркского народа не спал ночей и не сидел (без дела) днём. ...Я сказал: «Да возвысятся тюрки!» Налево – войной на огузов отправил, Вперёд – на киданей с татабами шёл, Направо я шёл против рати табгачьей И двенадцать великих сражений им дал. Мне дарованной Тенгри счастливой удачей Я народ погибающий к жизни призвал». «Небо, дарующее каганам государства, посадило меня самого, надо думать, каганом, чтобы не пропало имя и слава тюркского народа!» (Эпитафия Кюльтегину). «Вот она история, где ценность – это человек. Странно, что ни в одном современном историческом справочнике или энциклопедии даже не упоминаются тюрки. А ведь это огромная цивилизация, существовавшая наравне с той же самой Древней Русью и Великим Китаем. Это цивилизация, оставившая столько исторического наследия – письменность, легенды, города», – недоумевал Абдрашов во время посещения поминальных комплексов в честь Бильге-кагана, Кюльтегина и Тоньюкука. Под их управлением Тюркский каганат процветал, и тюрки смогли установить долгожданный мир с Танской империей (Китай).                              Каракорум – столица Чингисхана Каракорум – столица Монгольской империи в 1220–1260 годах, просуществовал 300 лет. В 1368 году его разрушили китайские войска. «Каракорум находится в 30 километрах от первой древней столицы Тюркского каганата Орду-балык. Развалины древнего города расположены на левом берегу реки Орхон. К сожалению, кроме немецких специалистов, никто из наших археологов не имел возможности изучить город. Это одна из древнейших тюркских столиц. Если смотреть на город с высоты, то он напоминает огромный мегаполис», – поделился впечатлениями казахстанский режиссёр, который ещё в детстве слышал от отца о древних городах. Недалеко от Каракорума построен современный мемориальный комплекс трём империям. Обычной мозаикой выложена империя гуннов, цветной – период правления Тюркского каганата и время правления Чингисхана. «То есть все они являлись правонаследниками друг друга. Евразийское пространство было единым, и кочевые народы постигали его быстрее, чем осёдлые. Кстати, названия гор, рек, селений здесь по-прежнему звучат на тюркском. Монголы сумели сохранить наше культурное наследие в первозданном виде. Так называемая народная дипломатия», – говорит Абдрашов. В XVI веке по приказу Абатай-хана рядом с развалинами прежнего Каракорума был возведён монастырь Эрденидзу – «Храм сокровищ». Центральное место в нём занимают храмы Гурбандзу – «Три сокровища». Они символизируют три этапа жизни Будды. Войти в храм без стука – значит, застать богов врасплох и навлечь на себя страшный гнев. Экспедицию сначала пускать не хотели, правда, по другой причине. Как оказалось, в шесть вечера храм закрывают. Однако преодолевшей почти 6000 км группе казахстанских туристов всё же уступили: ворота открыли на 20 минут. Помимо нас было много паломников из Бурятии, с которыми мы познакомились. К своему большому удивлению, обнаружили, что буряты родственников по материнской линии называют «нагашы», как и казахи, хотя буряты являются северными монголами. А в «Сокровенном сказании монголов» сказано, что мать Чингисхана происходила из тюркского рода «конырат», которое ныне является одним из казахских родов. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что в жилах Чингисхана текла казахская кровь.                Современный Улан-Батор и бренд «Чингисхан» Ночью мы въехали в столицу Монголии – Улан-Батор. И уже наутро отправились к памятнику великого Тоньюкука, что в 60 километрах от Улан-Батора. Монгольская столица больше похожа на город советской застройки, с пятиэтажными «хрущёвками» и бочками кваса на каждом шагу. Но не пугайтесь: в центре города были замечены новостройки, современные гостиницы, кафе-бары, даже полицейский участок с надписью Police и увлечённо играющие в бильярд прямо на улице монголы. Ещё городской народ в восторге от спортивной рыбалки и сумо. Первый екодзуна XXI века, монгол Асасерю Акинори – национальное достояние Монголии. Днём жизнь в городе кипит – отсюда заторы на дорогах и множество иностранцев, прогуливающихся в самом крупном торговом центре столицы. Сюда приезжают со всего света, чтобы приобрести монгольский тымак, верблюжью шерсть, войлочные тапочки или традиционные магнитики. Монголия живёт именем Чингисхана. Улицы, памятники, музеи, монастыри, аэропорт, гостиница, горячительные напитки. Но больше всего поражают масштабы возвеличивания «хана ханов». Как, например, увековеченный верхом на лошади с кнутом в руке 40-метровый Чингисхан. Увиденный нами ранее 3-метровый памятник коню Чингисхана казался игрушечным по сравнению с самой большой в мире статуей всадника. Памятник Чингисхану из 250 тонн нержавеющей стали строили в Монголии пять лет. Удивил музей старинных артефактов – это и бронзовый век, и скифско-гуннская эпоха. Режиссёр Абдрашов отметил футуристичность памятника, поставленного императору ХIII века. «Какая любовь к своей истории! Мы тоже любим свою историю. Поэтому отправились в это путешествие. Но мало её любить, нужно что-то делать: создавать музеи, памятники, отдавать дань уважения нашим предкам. Посмотрите, как они брендировали Чингисхана, он до сих пор служит монгольскому народу. Пока мы любуемся красотами других стран, узбекские авиалинии раскручивают бренд воительницы масагетов Томирис. А ведь сакская царица Томирис – национальная героиня Казахстана», – недоумевает казахстанский режиссёр. Абдрашова поддерживают учёные, которые также считают, что в Казахстане надо создавать туристический кластер, нужно возрождать, воссоздавать, поднимать историю Казахстана и презентовать её так, чтобы туристы хотели сюда приехать, чтобы только посетить тот или иной исторический памятник. Необходимо создавать этногородки и этноаулы, где в летнее время можно открыть детский лагерь. Здесь дети научатся и коров доить, и в седле держаться, и, стыдно сказать, языку обучатся, которого, к сожалению, многие не знают. Удивительно, но даже в нашем XXI веке можно стать первопроходцем, когда, казалось бы, уже нечего открывать на этой планете. В сказочных Алтае и Монголии мы пробыли 15 дней, прошли тот путь, который наметили ещё в начале путешествия, отсняли фильм. Свой «месседж» из прошлого мы получили, теперь наш долг его разослать другим, что мы и делаем на протяжении этих лет, и в частности я, публикуя этот материал. Источник: travelbook.kz, 10.08.2014 (в сокращении)